В последнее время проекты одноэтажных домов из газобетона стали наиболее востребованы благодаря многим положительным характеристикам этого материала. Низкая цена, относительно высокая прочность, малый объемный вес и отличные теплоизоляционные свойства — это еще не полный перечень позитивных качеств рассматриваемых изделий.
Что необходимо знать о газобетоне и какие проекты домов из газобетона: одноэтажные или двухэтажные будут наиболее актуальны при выборе архитектурных решений для строительства собственного жилища?
Эти и другие вопросы будут подробно изложены в разделах этой публикации, а в дополнение — смотрим видео в этой статье.
Общая информация
Газобетон — это одна из разновидностей легких ячеистых бетонов, получаемой из смеси вяжущего, цемента или извести-кипелки, кремнеземистых веществ (тонко размолотый кварцевый песок), газообразователя (алюминиевой пудры) и воды. Вследствие химической реакции алюминиевой составляющей с известью или другими щелочными компонентами раствора, происходит выделение газообразных веществ, создающих внутри материала пористую равномерно распределенную структуру.
Свойства
По технологии производства газобетон подразделяют на:
- автоклавный — твердеющий в установках-автоклавах в окружении насыщенного пара при определенном давлении и заданной температуре;
- неавтоклавный — материал набирающий прочность в естественных условиях при атмосферном давлении.
По назначению:
- D300—D500 — теплоизоляционный;
- D500—D900 — конструкционно—теплоизоляционный;
- D1000—D1200 — конструкционный.
Благодаря пористому строению, газобетон обладает следующими физико-механическими характеристиками:
- Высокие теплоизоляционные свойства. Однослойная стена из блоков плотностью 500 кг/м3 и толщиной 400 мм, имеет значение сопротивления теплопередачи равное 2,7–3,5 м2°С/Вт.
- Не горит. Предел огнестойкости газобетонных конструкций — 70 минут. Причем прочность материалов, при повышении температуры до +400°С увеличивается на 85%.
- Повышенные звукоизоляционные свойства.
- Морозостойкость — 50–100 циклов.
- Способность аккумулировать тепло. Данное свойство газобетона позволяет поддерживать постоянную и комфортную температуру во всем доме.
- Гладкая и ровная поверхность блоков, точные геометрические размеры обеспечивают значительную экономию кладочных растворов и отделочных материалов.
- Долговечность. По теоретическим прогнозам, срок службы зданий из газобетона может составить 100–125 лет.
Помимо этого, изделия из газобетона легки в обработке. Они свободно пилятся любым ручным инструментом, что значительно упрощает кладку стен, а впоследствии — монтаж различного электрооборудования и сантехники.
Из недостатков:
- хрупкость;
- низкая влагостойкость.
Номенклатура изделий
В малоэтажном строительстве обычно используют конструкционно-теплоизоляционный материал следующих модификаций:
- гладкие блоки для кладки наружных и внутренних несущих стен;
- бетонные стеновые блоки, соединяющиеся по системе «паз-гребень»;
- блоки для кладки внутренних перегородок;
- U-блоки для устройства своими руками, в условиях строительной площадки; монолитных поясов; оконных и дверных перемычек.
Ниже в таблице представлены основные характеристики и теплотехнические показатели наиболее часто используемых марок газобетона, полученные в результате испытаний согласно ГОСТ 7076-99.
Калькулятор Веса Дома
Проектирование одноэтажного загородного дома
Газобетонные блоки для устройства наружных стен зданий можно применять практически в любых климатических зонах России. Однако при проектировании собственного жилища из данного материала, необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, и со всей ответственностью подходить к расчетам несущей способности наружных стен и теплотехнических характеристик сооружения.
Согласно действующим нормам, одноэтажный дом из газобетона должен отвечать следующим условиям:
- Стеновые блоки рекомендованы к применению для кладки внутренних и наружных стен зданий с последующей эксплуатацией конструкций в условиях относительной влажности не более 75 %.
- Марка морозостойкости материала для наружных стен с нормальным режимом эксплуатации должна быть F25 и более. Для влажных помещений — не ниже F
- Кладку стен следует выполнять на клеевом растворе марки М100 с водоудерживающей способностью не ниже 98% и прочностью на сжатие 10 Мпа. Толщина вертикальных и горизонтальных швов 1–2 мм.
- При кладке (обычно первый ряд блоков) на цементно-песчаном растворе, марка материала должна соответствовать М50—М100. Толщина швов — 10–15 мм.
- Рекомендуемая ширина несущих наружных стен — 600 мм, самонесущих — от 300 мм и более.
- Расчетные сопротивления нагружаемых стен (до 28 суток), следует принимать по показателям прочности клея или раствора, которые установлены для данной группы материалов в этот период схватывания.
- Места сопряжений внутренних и наружных стен необходимо выполнять перевязкой блоков, анкерными соединениями или металлическими закладными деталями, которые устанавливаются в горизонтальные швы кладки. Все металлические детали должны быть выполнены из нержавеющей или анодированной стали.
- Глубина опирания плит перекрытий цокольного или второго этажа должна равняться 120–150 мм.
- При наружной облицовке стен из газобетона лицевым кирпичом необходимо предусмотреть гибкие связи между кирпичной и внутренней основной кладкой. Перевязка выполняется при помощи кладочной сетки, скоб, металлических полос, устанавливаемых в горизонтальные швы внутренних газобетонных и наружных кирпичных стен.
- Наружная отделка с использованием вентилируемого фасада может выполняться в двух вариантах: с утеплителем и без. Необходимость утепления и толщина изоляционного слоя определяется теплотехническими расчетами.
Расчет ленточного фундамента
Строительство загородного дома
Строительство одноэтажного дома из газобетона начинается с огромного котлована и кучами земли по его краям. На языке профессионалов это называется нулевым циклом строительства.
Данный этап вмещает в себя следующие операции:
- разбивка и планировка участка;
- рытье траншеи, если речь идет о ленточном фундаменте или котлована для сплошной фундаментной плиты;
- прокладка наружных коммуникаций;
- устройство фундамента.
В первую очередь, все вышеперечисленные операции возможны только в том случае, когда на руках у застройщика имеется грамотно составленный план участка, где точно обозначены все границы строительной площадки. Помимо этого, все размеры должны быть вынесены на местность и обозначены межевыми колышками, которые впоследствии и будут служить главной информационной базой и ориентиром для разметки будущего строения.
Разметка участка строительства
До начала всех работ необходимо убрать с пятна здания плодородный слой почвы, который в будущем будет прекрасным материалов для обустройства приусадебного участка.
Снятый грунт складывается в отвал.
- Кроме этого, рекомендуется удалить плодородный слой с будущих подъездных путей, мест хранения строительных материалов и линий прокладки наружных инженерных сетей.
- После всех выполненных подготовительных работ можно приступать к планированию контуров строения и разметке фундаментов.
- Под прямым углом от межевых меток откладывают расстояния до будущих углов дома и вбивают колышки.
- На основании этой разметки и проекта дома, на значительном расстоянии от стен будущего здания, оборудуют выноски.
Выноски представляют собой два метровых деревянных или металлических колышка, вбитых в землю в местах пересечения всех несущих стен здания, на которые сверху устанавливаются перекладины из того же материала с разметкой главных осей и толщины стен будущего сооружения. Главные оси обозначают на выносках при помощи шурупов, гвоздей и прочного шнура для обозначения контуров сооружения.
Земляные работы
Разметку и возведение фундамента разберем на примере устройства монолитной ленточной конструкции, как наиболее универсальной и распространенной в индивидуальном строительстве.
- По отмеченным контурам дома (выноски) начинается рытье траншей. Если проектом дома был предусмотрен подвал, то на этом же этапе отрывается котлован, основание которого посыпается щебнем и песком, поливается водой и уплотняется трамбовками.
- Те же операции необходимо проделать и с траншеями под фундамент здания. Подушка основания готовится из щебеночно-песчаной смеси высотой 10–15 см. Перепад высот контролируется нивелиром и должен составлять максимум 1 см.
- Помимо этого, ширина подготовленных траншей должна быть минимум на 50 см больше ширины фундаментов сооружения. Это делается для удобства работы с опалубкой, а впоследствии с устройством гидроизоляции здания.
С помощью выносок, натянутого между ними шнура и отвеса переносят разбивочные оси на дно траншеи. По этой разметке впоследствии устанавливается опалубка для фундамента.
Монтаж опалубки и арматурного каркаса
Щиты опалубки собираются и монтируются по месту из доступных материалов. Обычно это обрезная сосновая доска толщиной 2,5 см. При установке опалубки необходимо учитывать давление бетона на щиты конструкции.
Причем, чем подвижней бетонная масса, тем сильнее она давит на стенки опалубки.
- После разметки и предварительного оборудования опалубки начинается установка арматурных каркасов. Их конструкция и порядок укладки должны быть отражены в проектной документации.
- Арматурный каркас фундамента состоит из нескольких собранных по месту частей. Звенья конструкции в точках пересечения свариваются, или связываются стальной вязальной проволокой (толщина 1–2 мм).
- Вертикальные стержни увязываются по периметру с равным расстоянием по всей высоте опалубки. Стыки каркасов не должны находиться в одном месте. Их необходимо распределять со смещением равномерно по всей площади фундамента.
- Особого внимания требует крепление каркаса, расположенного в углах фундамента. Для его соединения применяются специально выгнутые под 90° арматурные стержни, фиксацию которых лучше осуществлять при помощи вязальной проволоки.
- Если запроектированное здание предусматривает цокольный этаж и его фундамент имеет многоступенчатую форму, то арматурный каркас и щиты опалубки обычно монтируются в несколько этапов. При этом нужно помнить, что после заливки очередной ступени, снаружи, необходимо оставлять прутья арматуры, к которым будет крепиться следующая секция каркаса.
- После того как закончен арматурный каркас, выполняется окончательное выравнивание и усиление конструкции опалубки. Щиты тщательно крепятся как снаружи, так и изнутри. Подпорки снаружи помогают выстоять опалубке перед нарастающим давлением бетона. Внутренние упоры помогают сохранить форму опалубки и противодействуют внутренней деформации.
- Помимо этого, применяют дополнительные крепления — если высота фундамента незначительная (до 0,5 м), то верх опалубки стягивают поперечными планками, приколоченными под разными углами к оси фундаментов.
Для высоких конструкций применяют стальную проволоку (2–5 мм) или шпильки, которыми стягивают два противоположных щита опалубки.
Перед заливкой смеси все вертикальные поверхности подгоняют по отвесу или уровню, и проверяют опалубку на присутствие дыр, щелей и других дефектов. Найденные нарушения устраняют по месту.
Укладка смеси и последующий уход за свежеуложенным бетоном
Для заливки фундамента обычно требуется значительный объем бетонного раствора, приготовить который в условиях строительной площадки своими руками — достаточно сложное и кропотливое занятие. Оптимально использовать готовые смеси заводского приготовления, но это уже прерогатива застройщика.
- Количество бетонной смеси, необходимое для устройства фундамента, определяется путем умножения площади установленной опалубки на ее высоту.
- Фундамент укладывается послойно, а иногда, если строится сложный многоступенчатый фундамент, то этапами по секциям. Отдельные, уже залитые участки, делятся поперечными вертикальными отсечками.
- Для слива бетонного раствора, в отдаленные от миксера участки, применяется переносной желоб, сколоченный из тех же досок, что и опалубка.
- С помощью данного приспособления поочередно заполняют все секции опалубки, разравнивая при этом каждый слой при помощи мастерка или лопаты.
- Каждый уложенный слой раствора необходимо уплотнять при помощи заточенного стального прута (штыкование) или с помощью глубинного вибратора.
- Важно, чтобы весь арматурный каркас, выше верхних стержней равномерно покрылся слоем бетона на толщину не менее 5 см, и плотно, без видимых промежутков, был уложен между арматурой и щитами опалубки.
Внимание! чрезмерное вибрирование бетонного раствора крайне нежелательно, так как может послужить причиной расслоения смеси, поэтому, время использования вибратора напрямую зависит от пластичности материала.
Свежеуложенный бетон следует выдерживать с соблюдением определенного температурно-влажностного регламента (обычно 18-25 °С), предохранять от переохлаждения, воздействия ветра и солнечной радиации. Под влиянием этих факторов покрытие интенсивно теряет влагу, в результате чего возможно появление усадочных трещин на поверхности основания.
Самым ответственным периодом считается первая неделя после укладки бетона в опалубку.
На заметку: В летнее время бетонную поверхность укрывают влажными материалами (мешковиной, рогожей, опилками и пр.), а также систематически поливают водой, включая опалубку. В зимний период её укрывают теплоизоляционными материалами, или применяют различные способы прогрева твердеющих смесей.
После полного схватывания бетона щиты опалубки снимают, исследуют поверхность, и при удовлетворительном состоянии приступают к гидроизоляционным работам.
Гидроизоляция фундаментов
Вертикальная гидроизоляция стен фундаментов может производиться следующими способами:
- обмазочная — горячими или холодными битумными мастиками в два—три слоя;
- оклеечная, с использованием листовых или рулонных гидроизоляционных материалов (изол, гидроизол, стеклоткань и др.)
Выбор вида гидроизоляции зависит от следующих факторов:
- объем и агрессивность грунтовых вод;
- влажностного (по проекту) режима эксплуатируемых помещений;
- климатических условий региона;
- возможных механических воздействий на гидроизоляционное покрытие;
Перед нанесением мастики или наклейки гидроизоляционного материала, поверхность покрывают грунтовкой (праймер). Праймер — это жидкий раствор каменноугольного пека или нефтяного битума, имеющий температуру размягчения 70—90°С.
Грунтовка обладает более жидкой консистенцией в сравнении с мастиками, поэтому лучше проникает в поры и шероховатости бетонного основания.
Инструкция по приготовлению праймера настолько проста, что позволяет с легкостью изготовить его своими руками:
- Нефтяной битум расплавляем и сливаем в отдельную герметически закрываемую емкость.
- После этого смешиваем 60% дизтоплива или керосина, и 40% расплавленного битума. Причем в битум, порциями, одновременно помешивая смесь, осторожно добавляем растворитель, а не наоборот.
Внимание! гораздо быстрее и безопасней разбавить уже готовую мастику заводского изготовления с теми же растворителями в пропорциях 50 на 50.
- Нанесенный праймер высыхает в течение 10 часов на сухих покрытиях, а на свежеуложенных и недавно отвердевших — от 10 часов до 2 суток.
- Поверх высохшей грунтовки наносятся гидроизоляционные мастики. Перед использованием материал тщательно перемешивают.
- Рабочая поверхность фундамента должна быть сухой, очищенной от остатков раствора и других загрязнений. Мастику накладывают послойно при помощи шпателя, валика или грубой кисти.
- Расход гидроизоляционного материала — 2,5-3,5 кг/м2. Время сушки одного слоя составляет 12–24 часа. Период окончательного набора прочности гидроизоляционного покрытия — 7 суток.
- Оклеечная гидроизоляция выполняется по схожей технологии — только вместо мастики, при помощи специальных газовых горелок наплавляются слои рулонного материала.
- Еще одним важным элементом гидроизоляционных работ является обратная засыпка пазух котлована, с устройством глиняного «замка» между фундаментом и прилегающим почвенным слоем.
- Засыпку необходимо производить глинистым грунтом, послойно. Толщина слоя 30–35 см.
Необходимое количество глинистого грунта загружают на дно траншеи, трамбуют ручным или механическим способом — и так послойно, до верхней границы траншеи. На этом обычно процесс устройства гидроизоляции заканчивается. В некоторых случаях можно оборудовать бетонную отмостку по периметру здания, с отводом воды от границ фундамента.
Кладка стен из газобетонных блоков
Прежде чем начинать кладку стен необходимо проверить горизонтальный уровень основания фундамента. Перепад высот допускается не более 30 мм.
Последовательность и порядок устройства наружных стен из газобетонных блоков, инструкция:
- Вначале следует выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого по поверхности раскатываем рулон рубероида шириной на 10–15 мм больше толщины основания. На углах здания соединение полос проводим внахлест с выпуском не менее 150 мм.
- Готовим цементно-песчаный раствор для первого ряда кладки.
- Первый ряд кладки начинают с установки угловых (маячных) блоков. Правильность установки проверяем реечным уровнем и помогаем киянкой.
- Когда установлены все маячные блоки, между ними натягивают шнур-причалку, который впоследствии будет служить ориентиром уровня уложенных газобетонных блоков.
- Продолжаем кладку первого ряда и при этом, не забываем оставить проем под входную дверь. По завершению первого ряда при помощи рубанка и терки сглаживаем неровности и устраняем другие дефекты, которые могли возникнуть на этом этапе.
- Затем, после небольшой выдержки (1–2 часа) для схватывания раствора, выполняем армирование первого ряда кладки. Для этого, при помощи ручного или электромеханического штробореза, по всему периметру здания в газобетоне вырезаем пазы для укладки арматуры.
- После нарезки: прочищаем борозды, увлажняем и заполняем наполовину раствором. После этого вдавливаем арматурные стержни, заглаживаем кельмой, удаляем остатки раствора и приступаем к укладке второго ряда. Процедуру армирования повторяем через каждые четыре ряда.
- Кладку второго и последующих рядов ведем на клеевом растворе. Для этого, в подготовленную емкость высыпаем сухую клеевую смесь и согласно инструкции, указанной на упаковке, разбавляем водой и тщательно перемешиваем.
- При помощи зубчатой кельмы наносим раствор на поверхность блоков первого ряда, а также на вертикальную часть укладываемого камня (будущий стык). Кладку ведем в перевязку со смещением относительно предыдущего ряда как минимум на 100 мм. Рекомендуемая толщина швов на клеевой смеси 1–2 мм.
- На четвертом ряду кладки открываем оконные проемы. Размеры проемов берем из проектной документации. При ширине окна 1,8 м и более, кладку предыдущего ряда, под окном, необходимо усилить (связать) арматурой. Выпуск арматуры за границы проема должен составлять 500 мм в обе стороны.
- По достижению запланированной высоты оконных проемов (по проекту), укладываем на них перемычки. Они могут изготавливаться своими руками по месту установки: металлический уголок или армированные U-блоки, и быть заводского изготовления — брусковые элементы.
- После установки перемычек доводим кладку стен до проектной отметки и переходим к следующему этапу — укладке плит перекрытий.
Расчет газобетонных блоков и клея
|
ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ:
|
|
| Высота стены (м): | |
| Внешние стены: | |
| Класс плотности: | |
| Длина стен (периметр) (м): | |
| Толщина стен (блока)*: | |
| Площадь дверных и оконных проемов ( м2): | |
|
ПЕРЕГОРОДКИ:
|
|
| Класс плотности: | |
| Длина перегородочных стен (периметр) : | |
| Толщина перегородочных стен: | |
| Площадь дверных и оконных проемов ( м2): | |
| Итого на помещение: | |
| ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ БЛОКОВ: 0 м3 |
|
| ОБЪЕМ ПЕРЕГОРОДОК: 0 м3 |
|
| КОЛ-ВО МЕШКОВ КЛЕЯ**: 0 шт. |
|
|
* — толщина стен согласно проекту ** — расход клея: 25кг на 1м3 газобетонных блоков при толщине клеевого слоя не более 3мм и размере блока 600х375х250. |
|
Чердачное перекрытие
Под укладку плит перекрытий поверх кладки из газобетонных блоков необходимо залить монолитный пояс из железобетона.
Сделать это можно двумя способами:
- использовать в качестве опалубки стандартные U-блоки из газобетона;
- с применением щитовой опалубки и монолитного цементного бетона.
При устройстве арматурного каркаса для ж/б пояса, необходимо предусмотреть установку закладных деталей для крепления мауэрлата кровли.
Перекрытие монтируется из пустотных железобетонных плит на слой цементно-песчаного раствора. Стыки между плитами заделываются цементным раствором. Оптимальная глубина опирания панелей на стены здания должна быть 120 мм.
Торцы плит перекрытий заделываются минераловатным утеплителем и закрываются доборными элементами (толщиной >100 мм). Стена с монолитным поясом, которая расположена вдоль панелей (без опирания) докладывается стандартными газобетонными блоками.
Чердачная крыша
Возведение стен и обустройство перекрытий завершено, теперь можно приступать к строительству крыши загородного дома. Кровля должна быть крепкой, устойчивой и обладать качественной тепло- и гидроизоляцией.
Помимо этого, она значительно влияет на эстетическое восприятие архитектуры сооружения. Конструкции крыши предусматривают множество модификаций и видов кровельных покрытий.
В нашем случае рассмотрим строительство двускатной крыши из металлочерепицы (см. фото).
Любая крыша состоит из кровельного покрытия и поддерживающей его стропильной системы. Уклон кровли из металлочерепицы должен составлять 25–35°. Однако в зависимости от климатических условий местности может меняться в большую или меньшую сторону.
Стропильная система чердачной крыши состоит из несущей конструкции стропил и обрешетки, которая является, как и фундамент, одним из важнейших элементов здания, и во многом определяет эксплуатационные характеристики всего сооружения.
В качестве основных материалов для стропильной конструкции, при строительстве индивидуального жилого дома, обычно применяют хвойные породы дерева. Прежде чем начать изготовление стропил и обрешетки, все деревянные материалы необходимо обработать специальными противопожарными и бактерицидными пропитками.
Стропила
Сборка стропил ведется в следующей последовательности:
- Перед укладкой мауэрлата по монолитному поясу прокладывают горизонтальную гидроизоляцию.
- Затем на подготовленные шпильки, выступающие из монолитного пояса, укладывают мауэрлат. Затягивают гайки и проводят разметку мест установки стропил. Промежуток между стропилами под металлочерепицу должен быть 0,8–1,0 м.
- Вначале устанавливают фронтонные (крайние) фермы. Фиксируют их на мауэрлате скобами временными раскосами и др.
- Между ними, для удобства монтажа следующих конструкций, поверху и понизу натягивают шнур-причалку.
- После этого, поднимаются все промежуточные стропила. В середине конструкции они крепятся временными раскосами, а вверху фиксируются сплошной доской.
Впоследствии вся стропильная конструкция укрепляется коньком и обрешеткой.
Фронтоны закладываются газобетонными блоками, и выравниваются вровень со стропильными скатами.
Обрешетка и кровля
Металлочерепица — наиболее популярный материал среди кровельных покрытий для малоэтажного строительства. Внешним видом она похожа на классическую натуральную черепицу и представляет собой рельефный металлический лист толщиной 0,5–0,7 мм.
Укладка металлочерепицы не составляет особой сложности и выполняется в следующей последовательности:
- Со стороны чердачного помещения, по стропилам, нашивают плиты OSB или доску вразбежку.
- Затем выходят на кровлю и на подготовленный настил, между стропилами настилают гидроизоляцию (паробарьер).
- После этого, на гидроизоляционный слой укладывают минераловатный утеплитель, а сверху всю эту конструкцию укрывают водонепроницаемой пленкой.
- Следом начинаем устанавливать контробрешетку. Это брус 40×40 мм, который укладывается вдоль стропил и служит основанием для крепления основной обрешетки.
- По контробрешетке, с промежутком в 350 мм, параллельно коньку, крепим брус (40×50 мм), который и будет служить основанием для крепления листов металлочерепицы.
- Укладку металлочерепицы ведут снизу-вверх. Крепление листов осуществляется при помощи кровельных шурупов.
- Завершается оборудование кровли устройством водосливной системы и монтажом конькового элемента.
На этом одноэтажный дом из газобетона или как говорят профессионалы — коробка дома, готова. Можно переходить к установке дверей, окон и проводить наружные и внутренние отделочные работы, но это уже тема следующей статьи.
